踏进绚丽缤纷的服饰世界 绚丽服饰

　　日出穿衣而作，日落脱衣而息。衣，是人类生活周期表中不可或缺的元素。古人云：“人靠衣装马靠鞍”，衣服不仅“保护”着我们，更“迎合”着我们的爱美之心，所以才会流传着这么一句话――人们的衣柜里永远少一件衣服。穿衣势必先要做衣，可又如何做衣呢？近日，笔者有幸游览上海纺织服饰博物馆，让笔者带你一探究竟吧！
　　上海纺织服饰博物馆是目前国内唯一一个综合反映中国纺织服饰历史文化和纺织科技知识的专业博物馆。博物馆的陈列以中国纺织服饰发展史和纺织服饰科普教育为主线，充分体现学术性和科普性的结合、纺织与服饰的融合、少数民族与汉族纺织服饰的综合等特点，设有科普馆、古代馆、近代馆和少数民族馆。
　　
　　纺织技术的发展史
　　博物馆中的古代馆仿佛是一本“历史书”，陈列其中的照片与实物是我国纺织服饰历史的一个缩影，我国古代各个时期纺织服饰的图片和实物展示了古代织物及纺织器具的发展过程。从先秦时期的踞织机、综版织机、两汉时期的多综多蹑机、两宋时期的壮族竹笼机，到明清时期代表手工织造最高水平的漳缎机和环形花本的大提花机。同时，色彩丰富、工艺精湛的我国四大名锦――汉唐时期的蜀锦、宋元时期的宋锦、壮锦以及明清时期的云锦――也在馆内一并展示。
　　蜀锦
　　蜀锦是指汉代至三国蜀郡（今四川成都一带）所织造的锦，大多以经向彩条为基础起彩，并彩条添花，其图案繁华、织纹精细，配色典雅，独具一格，是一种具有民族特色和地方风格的多彩织锦。蜀锦质地坚韧而丰满，纹样风格秀丽，配色典雅不俗，如唐代蜀锦的图案有格子花、纹莲花、龟甲花、联珠、对禽、对兽等，十分丰富。
　　宋锦
　　宋锦起源于宋代，发源地在中国苏州，故又称之为“苏州宋锦”。宋锦历史悠久，可追溯至隋唐，它是在隋唐的织锦基础上发展起来的。宋高宗为了满足当时宫廷服饰及书画装裱的需要，大力推广宋锦，并专门在苏州设立了宋锦织造署。
　　云锦
　　云锦是传统织锦之一。明、清时为宫廷织品。有多处官办织造局生产，用于宫廷服饰、赏赐等。晚清以来始有商品生产，行业中才产生“云锦”的名称，因其富丽华贵，绚烂如云霞而得名。现代只有南京生产，常称为“南京云锦”。云锦为南京丝织特产，因其绚丽多姿，美如天上云霞而得名。南京云锦被古人称作“寸锦寸金”，为中国古代三大名锦之一。
　　
　　默默地诉说历史的变迁
　　笔者随后参观近代馆，此馆主要展示了近代中国纺织服饰的实物以及一些图像资料，展品以中国传统服装为主，亦包括相关饰品，内容分为女装、男装和童装三部分。衣服之面料则基本涵盖了当时的织物种类，以反映近代纺织服饰由晚清至民国时期的演变过程。
　　近代是中国纺织服饰发展的一个特殊历史时期，包括晚清和民国，即鸦片战争到中华人民共和国成立之间（1840―1949）。这一时期，传统织造技术和复杂华丽的服饰制度受到西式面料、纹样和剪裁方式的冲击，出现了传统服饰到现代服饰的转变。
　　清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以来，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有语“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。“补子”是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的“补子”用鸟，武官则用走兽，各分九等。
　　辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。 在此之前，康有为、伍廷芳（外交大臣）都曾上书改革服制和服式；中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装样式终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地受到西方服饰的冲击，并被许多新品种新款式取而代之。
　　跟随着历史的脚步，笔者最后来到科普馆。馆内陈设有高科技展示手段和互动展项，展示纺织服饰领域的产业链及其特色环节，清晰有效地普及纺织和服饰科技文化知识。互动展区集中了纺、织、染及服装设计等多种互动项目，有针织和机织、喷墨印花，以及手绘T恤、盘扣结的制作、首饰DIY和服装款式数字化拼接等，参观者可以亲身体验这些制作和设计过程，走进纺织和服饰。
　　读万卷书，行万里路。有些知识你翻阅书本能够找到，但是有些震撼只有当你亲眼看到展品，靠近历史的时候，才能有所体会。上海纺织服饰博物馆就可以给你提供这样的一个机会，一定能让你觉得不虚此行！